C’est dimanche ! Congé Internet ce WE pour Agnès, et, incroyable.. après quinze jours de mauvais temps (par solidarité avec vous..) il fait grand soleil!

Agnès m’offre une balade en scooter, bon, on a bien compris, elle veut visiter l’île et elle a besoin d’un chauffeur.

Après le kawa habituel dans notre ‘stamkafe’ (c’est du belge intraduisible : le bistro où on a ses habitudes) on va voir le loueur de scooters. Il est presque dix heures, et zut, c’est fermé.
Juste à côté, une jeune femme sort d’une petite boutique de vêtements, bijoux et autres objets divers :

« - Vous cherchez à louer un scooter ?

- Heu oui, mais il n’y a personne ! »

Tout en répondant, je réalise que je la comprends parfaitement, c’est fou ce que je fais comme progrès en grec ! Mon pauvre vieux ! Elle cause un français absolument parfait et il me faut quelques secondes pour le réaliser.

«  - Attendez, je vais l’appeler, il va venir de suite.. »

On va attendre 10 minutes, le temps d’apprendre qu’elle est de Normandie, que son compagnon ou mari est grec et qu’elle a ouvert cette boutique à Egine. Apparaît son gamin, ‘Kosta’ de plus ou moins 10 ans, parlant parfaitement grec et français. Il en a de la chance, lui !

Notre bonhomme arrive, à peine vaseux.. Il m’explique ‘que bon, hier soir ..on est sorti..’. Ca alors, je ne l’avais pas deviné ! Faut boire du tsipouro mon vieux, fraîcheur garantie le lendemain, par contre, la retsina.. : bonjour Alka Seltzer..

Le scooter est prêt, le plein est fait et on a droit à deux casques, et le règlement avant de partir, des fois qu’on ne reviendrait pas : 15 € pour la journée ! Pas de caution, c’est ça les îles grecques..

«  - Bonne journée, soyez prudent et ne roulez pas n’importe où avec ! »

- Moi, rouler n’importe où ? Jamais ! -

Et nous voilà partis sur les routes d’Egine.

Première halte, Souvala, un petit village de l’autre côté de l’île, un petit port sympa, et bistro itou. 

Des barques de pêche viennent de rentrer, c’est très animé et sympathique, sauf l’addition du bistro : ce n’est plus notre stamkafé d’Egine, et au lieu de 2,20€ pour un kafé hellinika et une limonade, c’est 4€ !

On se console en regardant l’eau du port, elle est claire comme du cristal, on voit tous les détails des fonds, les poissons, etc. Quel changement après l’Espagne et l’Afrique du Nord !

Hop, un coup de kick, et nous revoilà partis, cette fois direction Aphaia et son temple Dorien.

Comme j’ai déjà fait un billet là-dessus…

et que, bon, encore des vieilles pierres dirait Nora, pfff, c’est vrai, et pas même un grand parquet comme dans les couloirs du musée des Offices où on faisait des glissades à deux pendant que Lisa et sa mère admiraient les tableaux de Raphaël et Botticelli..

Heu, sur la photo, ce n’est pas une nouvelle coupe de cheveux, c’est mon casque qui a tout aplati !

Bon, il faut admettre que le temple d’Aphaia est vraiment très beau, et le site absolument superbe avec vues sur la mer de tous les côtés. Surtout, quand on a la chance d’être seuls !

Visite au musée, wouaw, ça c’est chouette, une maquette en bois du site, drôlement bien faite ! Bon, je suis sérieux, je dois me cultiver et je vais admirer la statue de l’archer accroupi sur le fronton, c’est vraiment très beau, mais les crampes que le modèle devait se taper le temps que le sculpteur finisse son travail !

Ca y est, on a ré-enfourché notre scooter et en route à travers le centre de l’île pour aller vers Perdika. On n’a pas de boussole, mais une carte. On passera pourtant une heure sur des routes et des chemins défoncés! On a même pris une route ‘fermée pour travaux’. Que de la gadoue, des ornières, des trous monstrueux, le pot d’échappement s’en souvient encore ! Le dos d'Agnès aussi. 
On fait très attention, roulant à 3 km/h pour ne pas abîmer notre engin !
- Moi, rouler n’importe où ? Jamais ! -
mais on n'est toujours pas à Perdika.

Les petits villages traversés sont assez chouettes ainsi que les paysages parfois très sauvages, dont cette colline avec son castro vénitien près de Palaïochora dont il ne reste presque plus rien. Palaïochora fut la capitale de l'île sous les Véntiens et les Turcs lorsque les corsaires dévastaient la cöte. Au 18° s., elle comptait plus de 800 familles et une vingtaine d'établissements religieux dont on voit encore les vestiges.

Dans l'actuel village de Palaïochora a été restauré la cathédrale orthodoxe sur plan basilical.

Cela fait un peu pâtisserie style pièce montée.

On arrive enfin à….

Egine !!!!!

On est vraiment doués.. Quel sens de l'orientation !

Bon, puisqu’on est là, et qu’il y a une route le long de la côte qui va droit à Perdika (samedi après-midi, on en avait fait une partie à pied, 10 Kms AR, pfff, je le sens encore dans mes cuisses), cap sur ce petit port au Sud de l’île.

C’est saisissant, le paysage change tellement qu’on a l’impression d’avoir changé d’île !

Le port ici aussi est bien sympa, avec tout autour la mer pleine d’îles dont l’île de Monhi à moins d’un mile. C’est à nouveau magnifique !

Je range le scooter – le rouge sur la photo, c’est notre scooter ! - et on va visiter le port.
Tout le long du port, il y a des terrasses avec des restaurants qui ont l’air sympas, mais les prix aussi, et comme on fait des économies, car les avions sont chers, la crise fait peur, etc.,

Bref, pas trop en accord avec notre budget !
Agnès cherche en vain un boui boui sympa ressemblant à nos stamkafés d’Egine

Rien en vue, sur les menus, la moindre petite salade, c’est déjà 4€, OK, on visite le village tout petit, mi-gnon, plein de fleurs et on quitte ce port sympa mais très touristique. On va aller manger une pita giros à

...Egine.

De retour en ville, on trouve un snack à pitas au yoghourt pour 2€, et comme on crève de faim on se jette dessus.. enfin, il paraît que c’est moi qui me jette dessus, et qui a dit que je mangeais comme un cochon ?

La pita à peine avalée, on enfourche à nouveau notre destrier 2 temps pour une autre route vers le centre de l’île. Il nous aura fallu une demi-heure pour la trouver, mais une fois en altitude, avec le soleil qui déjà se couche, c’est une merveille ! Tout l’horizon est tapissé d’îles, au fond le Péloponnèse, la mer toute calme, c’est à couper le souffler, tellement c’est beau !

On redescend ensuite vers Egine, car il commence à faire très froid, et Agnès semble bien rassurée de voir la fin de ce périple à travers l’île, il est vrai que derrière, vu l’état des routes et chemins, cela a du la chahuter ferme, d’ailleurs, elle était de plus en plus silencieuse les derniers Kms.., étrange, non?

Vous admettrez pourtant que le chauffeur inspire confiance, non ?

On rend le scooter, intact – mais oui mais oui, même l’échappement tient encore, et on rentre à pied direction Anak.

Un dernier rayon de soleil couchant au moment où je passe devant le marché aux poissons, clic, clic, trop beau pour rater la photo, et nous voilà à la marina où se trouve toujours Anak.
Ce n’est pas plus mal, un nouveau coup de vent est annoncé pour mercredi et jeudi. C’est l’hiver !

Le soleil a disparu, et au moment où on passe la passerelle pour monter sur Anak, le ciel nous fait cadeau de bien belles couleurs avant de quitter cette non moins belle journée.

2008 - le rebétiko (ρεμπέτικο),
rembétiko ou
rebétiko tragoúdi.

  Sacrée soirée où je me suis laissé entraîner.. 
Denis retournait en France lundi, et il voulait faire quelque chose, aller au restaurant, boire quelques verres, bref me remercier de son séjour sur Anak.

Sur ce arrive notre amie Eleni sur son vieux scooter. Pas le temps de sortir de la timonerie, qu’elle a déjà grimpé la passerelle et enjambé la rambarde à l’arrière.

«  -Il y a de la musique, violon et chants grecs tout près d’ici, je vous emmène ! »

Super, on n’a plus à choisir entre resto ou boire quelques verres, il suffit de suivre.

On arrive dans un restaurant avec jardin extérieur où effectivement, une jeune femme joue du violon et chante des chansons populaires grecques. C’est plein de gens qui font beaucoup de bruit, on n’entend rien et j’avoue ne pas trouver tout cela terrible.

Entre-temps, Eleni a commandé un verre de vin rouge pour chacun de nous, accompagné de pommes de terre grillées assez délicieuses. Elle va dire bonjour à quelques gens qu’elle connaît bien, ainsi que le propriétaire du restaurant et sa femme, d’origine scandinave.

Mais au bout de 20 minutes, on en a marre, le son est mauvais. Eleni disparaît et revient pour nous dire qu’on va ailleurs.

Un quart d’heure plus tard, on est assis à une table à côté du marché aux poissons, en pleine rue, genre de truc que j’adore. Denis de suite prévient : c’est moi qui invite, c’est mon dernier WE avec toi !

Oh là, là, il aurait mieux fait de se taire.. les petites bouteilles de tsipouro s’accumulent entre les assiettes de friture de poisson. Il est minuit, pourquoi vous le cacher, je ne bois jamais d’alcool, je suis passablement pété… et j’ai comme l’impression que les autres, ce n’est pas mieux.

Deux fois, des amis d’Eleni passent, s’attablent 10 minutes avec nous, et aident à écluser le tsipouro et quelques poissons..

Soudain, Eleni nous demande : « - Vous connaissez le rébétiko ? 
- Oui, bien-sûr, mais c’est si vieux dans mes souvenirs ! »
J’explique à Denis, qui déjà ne comprend rien de ce que nous disons, ne parlant pas un mot d’anglais. Donc je joue non-stop à l’interprète, et vu mon état – et le sien, je me demande s’il me comprend encore… Il faut dire qu’Eleni et tous ses amis parlent grec ou anglais. Pauvre Denis, qui sait à peine dire Yes! Je lui explique donc que le rébétiko est une sorte de blues grec.

Denis paie, revient assez étonné, car la Grèce est chère, mais quand on choisit les boui bouis et bistros simples et sympas, c’est parfois le contraire. Tout ce qu’on a bu et mangé à trois, plus ceux de passage, dépasse à peine les 20 €.

Et nous revoilà partis dans les petites ruelles d’Egine, il est plus d’une heure du matin, et c’est noir de monde.

On arrive dans une jolie petite cour, un escalier qui descend vers une cave, juste un éclairage avec des spots et une pancarte où il est écrit quelque chose en grec suivi d’un 15€.

Si c’est uniquement le prix de l’entrée, pour moi et mon budget, c’est le retour direct sur Anak !

Dans la cour, il y a un homme, seul dans un coin, qui fume comme une cheminée. En apercevant Eleni, il se jette dans ses bras et ils bavardent deux minutes. Eleni revient vers nous : « -C’est le propriétaire du club, il va chanter dans quelques minutes, dès que la fille a terminé de chanter, on arrive juste à temps ! » J'en déduis qu'il se préparait en faisant des vocalises à la niquotine.

On descend et on rentre. Un caveau tout foncé, une musique extraordinaire, surtout la voix.

Dans le caveau, 50 personnes, - on sera, Denis et moi, les deux seuls étrangers.

On s’installe au bar et je découvre un spectacle extraordinaire.
Une petite scène, un batteur, un piano électrique, et une jeune femme qui chante..

le rébétiko.
J’ai l’impression d’entendre mes CD de Ionatos et si je pouvais, là, vous faire entendre des extraits, vous comprendriez mieux.

Le public ; je crois reconnaître quelques proprios de yachts monstrueux dans le port, des armateurs athéniens sans doute. Mais aussi des groupes de femmes, d’hommes, et de jeunes qui n’ont pas l’air d’avoir plus de sous que nous.

Eleni commande pour chacun de nous un tsipouro.. maman, comment je vais être demain ! Eleni rigole: “ -No, if you drink wine, or Ouzo, you’ll be sick to morrow, with tsipouro : never !”. Ah bon… 
Après, on comprendra mieux les 15€ de l’entrée. C’est en fait le prix de l’entrée plus une boisson, mais Denis m’avait déjà prévenu : « - Ecoute, je dépense bien moins que si j’étais chez moi en France, ce soir, je vous invite » Merci l’ami Denis.

La fille a cette belle voix des chanteuses grecques, basse et un peu rauque, un rien triste, tellement adaptée à ce blues grec. On pourrait songer au saudate portugais, mais dans le rébétiko, il y a aussi beaucoup de moments rythmés, joyeux.

A l’origine, c’était les chansons des mauvais garçons des faubourgs de la période militante de 1960, 1970. Théodorakis et Hadjidakis l’ont rendu très populaire.

Il y a eu des chanteurs très connus, Pétros Pandis, Maria Faran-douri qui chante les poèmes d’Odysséas Elytis. Aujourd’hui, la plus belle voix est celle de Yorghos Dalaras, et évidement Angélique Ionatos, qui vît en France. J’ai bien tout copié sans fautes ?

La jeune femme arrête de chanter, et arrive notre proprio-chanteur. Entre-temps, Eleni a le temps de nous expliquer qu’il vivait aux Etats-Unis. Un fou de musique folklorique grecque, de rébétiko, jouant du bouzouki ou plutôt laouto, qui est une sorte de luth dont le manche est aussi long que la caisse. Ce manche comporte des frettes (berdébès) que le joueur déplace selon la gamme désirée, et il comporte 8 cordes montées par paire. Il faut savoir aussi qu’en largeur, ce manche fait quasi la moitié d’un manche de guitare, pour vous dire combien les cordes sont peu espacées.

Tellement fou de musique, ‘Sa musique’, il a quitté les States, famille, maison, boulot, tout, pour revenir sur son île natale et ne faire plus que de la musique et retrouver ses racines. Il a très vite gagné de quoi ouvrir son caveau.

Il prend son laouto et, incroyable, la magie s’opère. C’est comme quand un mu-sicien gitan prend sa guitare, on ne voit et on n’entend plus que cela.

Le rébétiko commence toujours par un taximi, une  d’improvisation en guise de prélude.
En écoutant les morceaux dont les liens suivent, on entend bien le taximi au début du morceau :
link Extrait musical de Bouzouki
link Extrait musical de Bouzouki

link Extrait musical de Laouto
Et la magie s’opère, on ne voit pas ses doigts filer sur les cordes, on est époustouflé de voir les sons qu’il sort de son instrument. Puis il se met à chanter, c’est à la fois une voix rude, parfois plus douce, jamais lascive.

Hélas, je ne comprends rien aux paroles, mais ce qui est saisissant, c’est de voir tout ce public

connaître toutes les paroles, continuer a chanter quand lui se tait soudain pour tirer sur sa cigarette.

Autre chose étonnante, lui fume comme un turc, et le public : pas une seule cigarette ! Est-ce interdit ? Je n’ai rien vu. C’est si rare en Grèce, car un grec sans sa clope..

Fascinant aussi, c’est la danse qui accompagne le rébético, on l’appelle le zeibékiko. Elle se danse seul, rien à voir avec le sirtaki pour touristes, ni le hassapikos dansé en général par 3 hommes se tenant par l’épaule.

link Danse du reibekiko dans une taverne
Et cette danse, il faut que je vous raconte : dans le noir une fille se lève, vient devant le chanteur et effectue son zeibékiko, toute seule, mouvements lents et harmonieux, les jambes fléchies. Rien de sexuel, ou aguicheur, juste quelque chose entre elle et la musique. Plus extraordinaire encore, dans la salle, des gens commandent sans cesse des paniers pleins d’œillets. Et ils prennent les œillets et les lancent sur le ou la danseuse, et le chanteur, surtout après un beau passage de musique ou paroles. Puis la fille se rassied discrètement, se lève un type, grand, lourd, ventru, sa grosse Rolex au poignet, mais lui aussi, il ne regarde personne, et danse tout seul sa danse, comme marié à la musique et les paroles du chanteur, et comme je disais, la salle toute entière qui accompagne les refrains, les plus beaux passages. Après, un jeune, en jean et vieille chemise, comme  si le rébético faisait disparaître toute barrière sociale. L’émotion me saisit par moments à la gorge, quelle belle ambiance !

La danse elle-même, ce sont des mouvement lents, parfois acrobatiques, le danseur tournant sur lui-même, ta-pant du pied, et les figures se com-pliquent au fur et à mesure qu’il danse.

Un vieux monsieur vient danser, redisparaît, puis soudain réapparaît, son appareil auditif était tombé pendant qu’il dansait ! Tout le monde rit, et cherche par terre dans l’amon-cellement d’œillets.

C’était une soirée fantastique. On peut ne pas aimer cette musique, mais cette ferveur musicale, tous ces gens différents qui chantent ensemble, ces danseurs qui se fichent de danser seul leurs sentiments, c’était vraiment émouvant.

J’ai pensé sans cesse à vous, avec une si grande émotion, car des moments si beaux, si rares, sont ceux qu’on a le plus envie de partager. J’espère qu’un jour..

link Extrait de danse zeibékiko
Le rebétiko a de nombreux fans, écoutez le groupe Heavy Metal IRON MAIDEN jouer du rebétiko lors d'un concert !
link Iron Maiden Rebétiko
On est rentrés à trois heures du matin. Eleni est remontée dans sa montagne, j’étais ennuyé, vu son état. Apparemment, c’est comme ça ici, no problem, et pas de contrôles d’alcoolémie sur les routes. De toutes façons, sur les îles, tout le monde connaît tout le monde..

Le lendemain, ce sera la grimpette vers les vieux oliviers. Denis était plutôt fort barbouillé. Quand Eleni est arrivée pour nous chercher, elle aussi, mais.. elle a avoué : « - My god, qu’est-ce qu’on a bu hier-soir ! »

J’étais époustouflé, couché à 3h du matin, debout à 9h, et en pleine forme. J’ai pris un gros petit déjeuner qui a failli faire vomir Denis. Je n’en revenais pas, je ne bois jamais d’alcool, le supporte mal, le fuit. Vive le tsipouro, surtout quand c’est Denis qui régale !

Là je vais me calmer, terminé les sorties et dépenses. Je vais m’occuper d’Anak, attendre Agnès et rêver que je gagne au Loto, que je m’achète une maison sur une île grecque, une maison avec une grande terrasse sous les oliviers avec vue sur mer. Vous serez tous là, et sur la table :

..des petites bouteilles de tsipouro.. et venant de la maison, un air de rébético..

link Extrait musical de Laouto 

2009 - " Christos Anesti "

Vendredi Saint, le soir :


Il fait nuit. Les quais d’Egine sont envahis par une foule immense.

Tout le monde a une bougie de couleur brune à la main. Je sors d’Anak pour me mêler à la foule, me sentant un rien gêné d’être là au milieu, car je n’ai pas de bougie à la main !

La nuit tombe et surgit une procession on ne peut plus curieuse. Tout le monde allume sa bougie.
- sauf moi :-( -
et apparaît le pope derrière quatre hommes portant sur l’épaule 'la tombe du Christ'.










Curieux montage pour représenter une tombe, car elle est décorée de centaines de fleurs. C’est la procession de l’Épitaphe ou Megali Paraskevi.

Je dois rappeler qu’avant ce Vendredi Saint, les orthodoxes ont respecté leur Carême qui, à son tour, est précédé par quatre semaines très particulières.
Les dimanches avant le début du Carême ont leur propre nom et sens canonique: dimanche du pharisien et du pêcheur; dimanche de l’enfant prodige; dimanche de viande (on ne mange plus de viande); dimanche de fromage (on mange pour la dernière fois des oeufs, du fromage et du laitage).
Heureusement qu’il n’y a pas le dimanche de chocolat.

En Grèce, la fête religieuse la plus importante de l’année est la fête de Pâques, c’est vraiment la grande fête du peuple grec. Dieu a été ressuscité à cette même époque que la nature choisit pour l'épanouissement de sa végétation. La fête de Pâques orthodoxe ne tombe pas à la même date que la nôtre, car nous sommes le 19 avril 2009.
Cette procession de l'Épitaphe ou Megali Paraskevi symbolise donc l'enterrement du Christ et est suivie par les fidèles tenant tous leur fameuses bougies allumées. Ils font ainsi tout le tour du port, et j’avoue que c’est assez impressionnant et très beau.

Mais ce n’est pas terminé !

Samedi soir, il est 23:00H.

Soudain, un drôle de bruit me vrille les oreilles. Je sors ma tête d’Anak et je vois un motard de la police, tous phares allumés arriver avec sa sirène bloquée sur un seul son strident et ininterrompu. Derrière le motard suit un véhicule 4x4 de la Police, tous gyrophares en marche. 

Au moment où le 4x4 passe devant Anak, je vois à l’intérieur du véhicule une petite lumière vacillante !
Je demande à mon voisin direct, propriétaire d’un yacht immense, mais un type très sympathique (ça alors, pourquoi le propriétaire d’un immense yacht ne pourrait-il pas être sympa ?) ce que tout cela veut dire. Il m’explique en long et en large la signification de ce drôle de cortège, tout fier de pouvoir expliciter leurs traditions religieuses grecques.

«  -C’est le "feu sacré" provenant du Saint-Sépulcre à Jérusalem et qui a été transporté ce soir à Athènes par un vol spécial. Il est reçu conformément à la tradition avec les honneurs dus à un chef d'Etat ! Ensuite il est transporté par vols spéciaux, bateaux, etc. dans toutes les régions du pays. Chez nous il arrive par Dolphin spécialement affrété pour cela !» (Les Dolphins sont des hydroglisseurs qui relient les îles au Pirée.)

Voilà donc ce qu’était cette petite lueur dans la voiture de la Police grecque.

Le ‘feu sacré’ transporté par des flics qui vont le remettre aux popes de l’église !

C’est vraiment chouette d’assister à cela : A minuit, toutes les cloches des églises d’Egine se mettent à sonner, et le pope annonce à ses fidèles sur le parvis de l’église la résurrection du Christ.
Au même moment, des milliers de gens allument leurs cierges (blancs cette fois).
Les cloches sonnent de plus belle, des pétards éclatent de tous côtés, des feux de Bengale projettent leurs lumières rouges flamboyantes partout dans le port.

VIDEO:

 ..des milliers de gens allument leurs cierges..
à la fin de la vidéo, cliquer sur la flèche RETOUR < du navigateur  des vidéos



Il est très important que la bougie reste allumée, car cela porte bonheur. Heureusement qu’il n’y a pas de vent, des amis me disent que dans les Cyclades, vu le vent, on s'est définitivement résignés a n'avoir jamais de bol.
En pénétrant dans la maison, le chef de famille trace le signe de la croix en haut de l'embrasure de sa porte avec la fumée du cierge. Ensuite, les cierges sont gardés près des icônes. On passe alors à table pour casser les œufs rouges et manger la soupe traditionnelle (mayeritza).
 Pain Pascal contenant un oeuf dur peint en rouge.
 

Dimanche…

Je traîne un peu le matin, long petit déjeuner quand soudain.. : une odeur… mais alors, une odeur !

Qu’est-ce qu’il me paraît en une fois fade, mon petit déjeuner, comparé à cette odeur d’agneau grillé qui flotte dans l’air..

Le dimanche de Pâques se transforme effectivement en une vraie débauche de nourriture, avec l'agneau pascal  afin de célébrer la résurrection et la fin du jeûne.

La coutume liée à la fête de Pâques, c’est donc l'agneau à la broche que l'on fait cuire en plein air. Partout en Grèce, on installe soit dans les cours des maisons, soit dans des terrains vides ou à la campagne, des broches pour faire rôtir l'agneau.

Dans certaines villes comme Lamia, Lévadia, Arachova et Amfissa, on installe les broches sur le trottoir pour que les passants puissent s'associer à la fête.
Zut alors, Egine n’est pas sur la liste !

Mais à Egine, il y a plein de broches sur les quais ! Je ferais bien copain-copain avec quelques bateaux voisins rien que pour un petit morceau de leur agneau !

La broche est tournée lentement par une personne qui enduit de temps en temps l'agneau avec un mélange d'huile, d'origan et de citron à l'aide d'un pinceau.

Qu’est-ce que cela à l’air bon !

Bon, mon ordinaire de la Pâques orthodoxe, ce sera les pâtes marinero solo comme d’hab..








Pour rappel, et expliquer cette ferveur religieuse et respect des traditions en Grèce, il ne faut pas oublier que la religion est vraiment le ciment de la nation grecque. Pendant les 400 à 500 ans de l'invasion turque, c'était le seul moyen pour les Grecs de garder leur identité, les Turcs ayant interdit l'enseignement de la langue grecque et l'exercice de la religion.

Les Grecs faisaient alors un peu comme font aujourd'hui les femmes afghanes : écoles souterraines, apprendre à lire et à écrire en cachette etc.  

 

Ballade en voiture à Skopelos

Hier-matin, un couple de Néerlandais âgés est venu me dire bonjour, se disant qu’avec un drapeau belge, ce curieux marinero solo devait peut-être parler le néerlandais ! A part trois ou quatre locations dont ce hollandais, il y a un voilier de grand voyage americain, et Anak!

Très sympas, ils m’expliquaient qu’ils auraient aimé louer une voiture et faire un aller retour jusqu’au nord de l’île, cad le petit port de Loutraki. Mais voilà, s’il sait encore plus ou moins manier un bateau de location, conduire une voiture à l’étranger, ah, ça non !

« Wilt jij onze chauffeur spelen ? » Pour les non bataves : Voulez-vous jouer à être notre chauffeur ?

Bien sûr que oui ! Et ils m’offrent les cafés et à manger en cours de route !

Ils avaient été se renseigner pour louer une petite Fiat durant une journée. 29 €uros !

Trop cher, je leur dis ! Leurs yeux bleu batave se mettent déjà à briller : ce type va même nous faire économiser quelques Euros en plus ! Ah, ces Néerlandais !

On va donc se renseigner, et nous voilà embarqués dans une mini-Fiat pour 20 Euros la journée ! Et comme il n’y a pas de touristes, on y reviendra, on peut discuter.

Un scooter se loue à 10 Euros la journée contre 15 à Egine l’hiver dernier !

Plus tard, en juillet et août, ces prix vont doubler et même tripler !

Comme j’ai une carte routière de Skopelos, je leur montre la seule route qui traverse l’île (depuis 1973), propose diverses haltes et jolis coins à voir – et qu’ils ne connaissent pas, et au retour, prendre un chemin carrossable pour redescendre via le centre de l’île !

Ils sont enthousiastes, moi aussi, car je viens de leur proposer le parcours que j’aurais voulu faire moi-même, sans la moindre variante !

Et nous voilà partis après un hellenico pour moi, et deux frappés pour eux. Je découvre deux Nérlandais pas radins du tout, il y a donc des exceptions :-), car la madame va même chercher de quoi accompagner le kawa : des feuilletés grecs au fromage (feta), délicieux, mais comme toujours autour de la Méditerranée, dégoulinant de gras.

Première escale : Panormos.
 

J’y ai de beaux souvenirs, et en 1973, il y avait à Panormos une maison de pêcheurs, à moitié en ruines, les pieds dans l’eau, et qui me faisait rêver. J’aurais sans doute pu l’acheter à l’époque pour dix mille Euros actuels, mais j’avais 20 ans et quelques, je n’allais pas m’acheter une maison et déjà prendre racine ! Mais bon, je voulais sans doute jouer à Leonard Cohen qui lui aussi avait une vieille maison en Grèce les pieds dans l’eau !

La baie de Panormos est un paradis, et l’est resté si ce n’est quelques discrètes constructions en plus dans les environs. Mes Néerlandais s’extasient, moi je cherche ma baraque de rêve..

Et je la retrouve ! Complètement restaurée, un environnement de rêve, un petit ponton devant !

C’est fou, aujourd’hui je voudrais avoir 20 ans, à l’époque il eut mieux valu que j’en aie 30 à 40, car je l’aurais achetée ! Et puis non, la petite résidence secondaire en Grèce, et tous les étés pendant des dizaines d’années : « Hop, on file à Panormos ! » sans plus faire autre chose, ne plus voyager ailleurs, - c’est qu’il faut rentabiliser cette maison de vacances ! Non, pas trop mon truc.

J’essuie donc discrètement mes larmes et on repart, arrêt à Agnondas un petit port où viennent accoster les ferries quand le Meltem souffle trop fort et que les ferries ont du mal à rentrer à Skopelos !

Un petit kawa encore, eux une Mythos, c’est Byzance !

Un arrêt à Elios - Klima, autre petit port pas tjrs indiqué sur les cartes. Je n’ai pas pris de photos pour ne pas déprimer le contribuable européen que nous sommes tous… car à nouveau, combien de dizaines de ports ainsi en Grèce ? Un port construit à 100% avec de l’argent de la CEE, là 5 millions d’Euros, bien affiché à l’entrée ! Complètement vide, des bornes électriques et robinets d’eau partout, flambants neufs, mais une seule semble branchée ou fonctionne.
Pourtant, plus tard, Elios-Klima deviendra mon petit port préféré. L’endroit est magnifique. Mais cela fera l’objet d’un nouvel article dans Vagabondages et de ma rencontre avec nos illustres Trolliens, Thierry et Françoise !

On arrive à Glossa dans le Nord de l’île. Un joli village haut perché, très sympa, et d’où descend la route vers le port de Loutraki. Loutraki permet parfois lui aussi aux ferries d’accoster sur Skopelos, en cas de grosses tempêtes interdisant l’accès au port de Skopelos.

Les gens sont charmants, pas beaucoup de touristes par ici, mais des bons bouis bouis pour casser la croûte !

Et voilà le retour, regardez les photos !

Non non, je ne triche pas, ce n’est pas la forêt de St Hubert dans les Ardennes belges !

C’est bien le centre de l’île de Skopelos la verte, comme toutes les Sporades.





Pour les grincheux qui vont dire : Oui mais il doit tout le temps pleuvoir pour que ce soit vert comme ça, je leur rappelle que j’étais à Skopelos en décembre 2004, que j’allais nager, et que pendant 8 jours sur l’île, et plus encore dans le Pélion à côté, je n’ai pas totalisé une journée entière de pluie.

Cette verdure est luxuriante et d’une variété étonnante, sans parler des odeurs.

En rentrant en fin d’après-midi, j’ai voulu leur offrir une petite cerise sur le gâteau qu’était cette belle ballade : le joli petit monastère de Metamorfosis du 16ième siècle qui surplombe la baie de Skopelos.

Quand on sait qu’il y a ainsi plus de 100 monastère et chapelles éparpillées sur l’île, on a encore une plus belle idée du charme de l'endroit.

Bon, le chemin carrossable était terrifiant, la voiture jaune de poussière et les vertèbres de mes Néerlandais en compote !

Le Skopelos de 1973 que j’avais connu, puis celui de 2004, change. On a beaucoup construit, ce sont surtout les grecs de Volos qui fréquentent l’île. Les quais sont plus touristiques et ici aussi il y a des voiliers de location. Mais cela n’a rien à voir avec les Cyclades. Skopelos est une île riche, et les habitants ne semblent pas trop changer leurs habitudes pour favoriser le tourisme.  Nous ne sommes pas à Skiathos !

Il y a maintenant un ferry qui fait Skopelos – Ayos Constantinos en 3 hres. Ayos Constantinos est sur la rive continentale du détroit d’Eubée, et de là, en deux heures, un bus vous emmène à Athènes pour vous déposer devant une station de métro qui est à 25 minutes de l’aéroport !

Si ce n’est la synchronisation des horaires arrivée avion, bus et ferrie pas évidente, ce qui oblige souvent à passer une nuit à l’hôtel à Ayos Constantinos (Hotel Olga, trop gentils et 35€ la chambre nickel !), ce n’est donc pas si compliqué de rejoindre les Sporades. Il y a aussi des avions Athènes – Skiathos, mais très peu par semaine.

Ce qui pour l’instant est beaucoup plus inquiétant pour les grecs des îles, c’est que la fréquentation étrangère et grecque baisse!
Toujours la crise qui passe par là, mais là ils sont inquiets, il n’y a personne ici comparé aux autres années ! Le soir, les immenses terrasses des cafés sur le port sont peu remplies ! En 2004, en décembre, elles étaient pleines tous les jours ! Ils espèrent un rebond pour l’été, mais la situation en Grèce elle-même est déjà dramatique, alors..

Cela fera peut-être baisser les prix, car certains bistros sur les quais n’hésitent pas à demander jusque 4 euros pour une petite bouteille de bière Mythos. Démentiel !

Idem pour les restos, les gens sur les voiliers de location préfèrent manger à bord qu’au resto, et cela se comprend !

A propos, je vais sortir ma carte de membre du club Panzani pour mon repas de ce midi, puis vous envoyer tout cela ! :-)

Elios est en pleine effervescence!
Les services communaux nettoient une place sur le port, on monte une estrade, on branche des spots, et surtout.. on installe une immense cuisine en plein air.
C'est la fête ce soir, la fête du CALMAR !
Des bassines, cinq friteuses alignées sur des tables recouvertes de plastique, des seaux pleins de tomates et de pain.

Il commence à faire sombre : depuis une heure, des musiciens s’activent au milieu de leurs spaghettis de fils, tables de mixages, bouzouki électrique, batterie, etc.

Et enfin la fête commence ! Le port est noir de monde : toute la population d’Elios, de Klima, de Glossa et des bateaux !

Il faut dire que l’après-midi, plein de petits bateaux sont arrivés avec des familles grecques entières.

On est en Grèce, toute fête commence par des danses traditionnelles. Le bouzouki et le violon s’en donnent à cœur joie, une chanteuse grecque chante des airs traditionnels.

C’était marrant, il faisait jour encore, pas même un musicien sur l’estrade, mais déjà quelques mémés du village assises sur leur chaise, toutes seules, mais certaines ainsi d’avoir une place assise pour le spectacle quelques heures plus tard !

Entre-temps, c’est coup de feu total dans les cuisines, des montagnes de calmars frits commencent à apparaîtrent, c’est vraiment la chaîne. Le calmar frais arrive, on découpe, on passe dans une grande bassine de farine, de là cela file vers les friteuses pour atterrir, bien doré et frit dans un comptoir en verre qui les maintient au chaud.

De l’autre côté aussi cela s’active dès la nuit tombée, 4 à 5 femmes alignées, la première distribue une barquette alu avec serviette papier, la deuxième du pain, la troisième des rondelles de tomates, la quatrième un quartier de citron et enfin.., ce pourquoi on est là, une belle portion de calmar qui arrive dans de grands plats carrés que l’on remplit au fur et à mesure depuis la ‘réserve’. Un peu plus loin, deux hommes distribuent vin ou autre boisson.

Pas de menu au choix, il n’y a rien d’autre !

Le plus impressionnant est l’énorme file de gens qui se forme de suite pour obtenir sa ration de calmar !

Les danses traditionnelles sont terminées, ce n’est pas notre culture, alors j’avoue que cela me semble répétitif.











Mais le violon s’envole, le bouzouki s’emballe, et devant l’estrade, des gens sortent de la foule et commencent à danser le sirtaki :




Les enfants s’y mettent aussi, quelques adultes s’échinent à leur expliquer que cela se fait en rythme ensemble, mais les enfants sont partout pareils, c’est vite le souk et c’est justement cela qui est sympa.
                                                            copyright Troll

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Hélas, deux heures plus tard, un orage éclate, la fête se termine en débandade générale mais avec rires et sourires.

Voilà, c’était la grande bouffe, ou la giga soirée calmar dans le port d’Elios !

Toujours à Limnos dont je n’ai pas encore tout découvert.

Je suis bien ici et la matinée confirme le côté chouette de rester traîner une semaine, 10 jrs ou plus-on-s'en-fout.

Sans cela : pas les soirées ouzo chez des amis grecs sur le bateau à côté ou le prof de bouzouki rythme en accompagnant avec son instrument leurs beaux chants grecs.

Pas non plus comme ce matin, un moment privilégié en arrivant au musée, qui entre parenthèse, est une petite merveille ici à Myrina.

Je rentre, un monsieur vient droit vers moi, me serre la main.

« Hello José, how are you ? »

???????????????? « Oui, oui, heu » ????????????

« Mais je t'ai vu sur Anak, puis tu as passé la soirée avec nous. Et hier après-midi, tu as tiré avec mon ami une nouvelle ligne 220V sur le quai, l'autre étant pleine de faux contacts. »

« Mais oui, je me rappelle, mais je ne vous ai pas reconnu sous ce déguisement » je lui réponds en riant.

Et il se marre, en presque costard, cad déguisé. J’ai honte, je ne reconnais jamais personne.

Ce matin tôt, en passant devant l'agence de location voitures, portes grandes ouvertes, j'entends hurler « Kalimera! ». C'est la gérante, qui l'autre jour m'a emmené à pied jusqu'au laundry.

Je lui disais : « mais non, dites-moi la direction, je me débrouillerai ! »

« Et alors, tu as honte de marcher à côté de moi? »

Toujours le matin, je vais à mon boui-boui (mes petites habitudes partout où j’arrive) et je m’installe devant le petit port de pêche. Je réalise à chaque fois ma chance d’être là.

Une main se pose sur mon épaule, « kala ? » Ca va ? C’est le vieux tenancier du bistrot.

Puis arrive sa femme avec mon heleniko que je ne dois plus demander. « Kaliméra ! kala ? »

Est-ce le fait d’être marinero solo qui vous rend si sensible à tous ces détails ? Vous fait plaisir quand une main amicale vous prend l'épaule?

Revenons au musée. Je sors mon porte-monnaie devant le guichet. « No, no, you don’t pay !! »

Le musée a été installé dans une vieille bâtisse datant de la période ottomane, faisant face à la mer. 

C’est un tout petit musée rassemblant une multitude d’objets trouvés lors des fouilles sur l’île de Limnos. Cela va du Néolithique tardif aux temps romains.

Les objets ont été trouvés à Hephaistia et à Myrina. Beaucoup de poteries. Ce qui frappe surtout, c’est la finesse incroyable de tous les objets exposés. Pots, bols, bijoux, figurines.

Quelques photos, heu… prises en catimini :-(.., vous permettront de partager le plaisir que j’ai eu à déambuler dans ce petit musée.  

(cliquez sur les photos pour les agrandir) 

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Après ma visite – on est Grèce - on est allé boire un café dans une taverne au bord de l’eau.

Bon, ce WE j’étudie la carte et la météo. Mais rien ne presse. Et tant pis pour les amis qui me demandent où je traîne tant.

Hier, j’ai eu Angela et Antonio au téléphone. Ils sont dans le nord au mouillage sur l’île de Nisis Dhiaporos. Une petite île sur la gauche de la péninsule centrale. Cad un des trois doigts qui descendent du continent, et dont celui le plus à l’est, Akti, est connu pour les monastères du Mont Athos. Il faut une autorisation pour y débarquer ! Et les femmes sont interdites. Cela me suffit pour refuser d'y aller.

Angela se plaignait un peu du temps gris, des orages incessants. Un courriel de Lesbos dit la même chose. Le printemps n’est pas terrible, rien de comparable à celui de l’an dernier disent les grecs ici.

J’ai pour l’instant une préférence pour Lesbos, pouvoir y rester un bon bout de temps car cette matinée chaleureuse me dit que j’ai raison de traîner. Et à Lesbos, 3^ième plus grande île de Grèce, il y a de quoi faire.

Des amis français du voilier Flores viennent d’y arriver et m’envoient leurs premières appréciations et surtout des tuyaux bien utiles concernant les petits ports et mouillages.
La route est longue pour Lesbos, et je croiserai les courants violents des Dardanelles. Raison de plus pour avoir une météo favorable.

A Lesbos, je risque aussi de croiser Troll, quelle aventure ! http://lepetitmondedetroll.fr/topic/index.html 

En attendant, hier-soir, ce beau coucher de soleil..: